Realización del Cuerpo


Hacer el cuerpo de la Red Special no es difícil, aunque requiere un orden y una visión clara de lo que se está haciendo.

Para hacerlo en orden y claro, primero imprímete y a este plano le llamaremos "conjunto" y va a ser el que nos sirva de "molde". Imprímete también el plano despiece. A este dibujo le llamaremos "despiece" y tiene una función aclaratoria.

Si ya tienes las tres piezas de madera (dos de 30 mm de grosor y otra de 40 mm, todas ellas de 450 x 350 mm) lo primero que hay que hacer es elegir entre las dos tapas cuál va a ser la delantera ya que es la que se va a ver y ha de ser la que más te guste (según el dibujo de la veta). Una vez seleccionada, se toman los tres bloques de madera y se une entre si con cuatro tirafondos colocados cada uno próximo a una esquina y juntos se rasean las cuatro caras de los costados en una escuadradora y hecho esto las vuelves a separar quitándoles los tirafondos.
Antes de continuar, has de tener un concepto claro: "La madera está viva". Por muy seca que esté o muy vieja que sea, cuando se empieza a trabajar, ésta puede ser que se "mueva". La madera hay que trabajarla poco a poco y siguiendo unas pautas concretas. Aunque alguno de los pasos a seguir te parezcan que sobran, te recomiendo que los sigas. Sobre todo a la hora de quitarles grosor a las piezas de madera ya que ahí es donde la madera pierde tensiones y actúan fuerzas que la harán combarse (en el eje tangencial).
El cuerpo de la Red Special se compone de tres capas. Cada una de ellas se realiza con una pieza de madera:Bloque central, tapa delantera y tapa trasera:

1- Del plano "conjunto" se dibuja a tamaño real (con las dimensiones deseadas) sobre una hoja (A2) lo que va a ser el bloque central señalado con los números 1 y 3 quedando el C del plano despiece. De este plano hay que sacarse también su simétrico (como si se mirara en un espejo). Sobre ellos tienen que representarse los ejes de referencia. El siguiente paso será dibujarse por ambas caras de la pieza de madera lo que va a ser la guitarra. Sobre una de las caras (la delantera) se representa el dibujo real y sobre la otra cara (trasera) el dibujo opuesto. Los ejes nos sirven para conseguir que ambos dibujos coincidan paralelamente en el eje Z o radial (que quede uno debajo del otro).. Para ello dibujamos, con una hoja de calco entre la madera y el plano, el dibujo sobre la madera en la cara superior. Prolongamos los ejes hasta que se corten con los cuatro cantos del rectángulo de la pieza de madera. Sobre estos cantos bajamos rectas perpendiculares a las caras y, una vez ya en la otra cara, se marcan los ejes de referencia y se calca el dibujo sobre dicha cara (el dibujo simétrico del anterior). Los ejes de referencia tienen que rodear a la pieza de madera como si se tratara de una caja de bombones rodeada con una cinta (ver figura).
    Con una caladora (sierra eléctrica) se cortan los orificios E, F, G, H e I. Obsérvese que los orificios G e I y los orificios H e I están unidos por unos pequeños canales. Estos canales no son necesarios si las pastillas no son activas. El hueco X no es un agujero pasante. Es un rebaje de 6 mm de hondo en el que se aloja la cuchilla del trémolo. El canal J también es un rebaje pequeño aunque si las pastillas no son activas no es necesario hacerlo. Estos rebajes se hacen poco a poco con un formón. Los huecos de las pastillas se hacen más adelante por lo que dejaremos por ahora ese tema aparcado. En el hueco donde va alojado el mástil, interesa que las tolerancias sean escasas y el mástil entre en el perfectamente. Las paredes de este hueco han de ser bien perpendiculares . Para ello, y ya que la caladora no hace el corte 100% perpendicular, se pasa la sierra de la caladora 3 o 4 mm por adentro de la marca o dibujo. Luego y con una escofina plana se repasan las paredes a mano hasta que tenga la medida exacta para que ajuste perfectamente el mástil. Sin quedar ni huecos ni ranuras. La anchura de este hueco dependerá del ancho que se le vaya a dar al mátil a esa altura.

2-  Para hacer la tapa delantera, el proceso es el mismo que el anterior pero con las líneas 1 y 4 para que quede el dibujo B del plano despiece. Para ello, se vuelven a unir los tres bloques de madera (las dos tapas y el bloque central) y las líneas que tenemos en los cantos del bloque central se prolongan por los otros dos bloques (las tapas). Se separan los tres bloque y sobre las dos tapas se prolongan esas rectas por las dos caras de cada una de las tapas. Estos ejes serán los de referencia y nos servirán para hacer encajar perfectamente lo marcado en cada uno de ellos. Una vez que tengas el dibujo sobre la madera, se cortan con la sierra de calar los huecos G y K. El hueco G tiene que coincidir con el hueco G del bloque central. En él irá alojado el circuito electrónico. En esta pieza que va a ser la tapa delantera hay que hacer el hueco para el mástil. Es igual que en el bloque central con la diferencia de que es 10 mm. más corto en el eje de las x. Con ésto conseguimos que más adelante quede el mástil incrustado 10 mm. dentro del cuerpo y con ello le damos más rigidez al conjunto.

3- La tapa trasera no lleva ningún orificio por lo que no será necesario hacerle nada (por ahora).

Hay que procurar que las paredes de los huecos queden perpendiculares a las superficies. Si se observa que la sierra de calar no corta perpendicular (que es lo más normal ya que por su parte inferior la sierra no lleva ninguna guía), es preferible cortar los huecos un poco más pequeños y colocando la pieza de madera en un tornillo fijo, se liman con escofina las paredes del hueco hasta que queden perpendiculares y del tamaño apropiado.
El paso siguiente es observar y apuntar de qué forma se han doblado los bloques de madera. De doblarse, la madera lo hace en el eje tangencial (ver figura). Sobre el canto se dibuja (de una manera exagerada) hacia dónde se ha doblado. Este factor se tomará en cuenta a la hora de colocar la tapa trasera. Lo más seguro es que el bloque central se doble poco pero las dos tapaderas sí se doblarán bastante.
Se deja pasar unos días y se procede al ensamblado de los tres bloques de madera. Primero hay que dejar el espesor del bloque central a su medida. En la Red Special este bloque central tiene alrededor de 30 mm. de espesor y la mía tiene 25mm. También hay que alisar las caras de las dos tapas. Si tienen unos 30 mm. de espesor cada una y se le quitan 5 mm a cada cara de cada tapa, se quedarán en 20 mm. de espesor cada una. La disposición entre las piezas central y delantera queda determinada por el hueco G que han de coincidir pero la pieza trasera, como no tiene ningún hueco, puede ir colocada en cualquier posición. Para determinar su posición hay que fijarse en las marcar de los cantos de las dos piezas que hacen de tapas, marcas que nos determinan la tendencia que tienen dichos bloques a doblarse. Esta marcas han de ir colocadas de forma que queden opuestas entre sí. Tal como representa el dibujo. De esta forma, lo que se estira en un sentido es contrarrestado por el otro de tal forma que la resultante de las fuerzas sea cero. Esta fue la razón por la cual tuve que repetir el cuerpo de mi guitarra. Coloqué ambos con la concavidad hacia el mismo sentido y al pegar los tres bloques se doblaron.
Antes de encolar, tenemos que preparar las piezas para que no se deslicen y se muevan a la hora de encolar. Para ello, se unen las tres piezas de madera de la misma forma que como van a quedar definitivamente y se sujetan con un par de sargentos. Se coge una broca pequeña ( 2 o 3 mm) y se hacen cuatro agujeros pasantes (de lado a lado) en cuatro puntos que queden fuera de lo que va a ser la guitarra ( por ejemplo cerca de cada esquina de los bloques de madera). Posiblemente dé la casualidad que las tres piezas queden exactamente igual que como las hemos trabajado y los cuatro agujeros hechos anteriormente coincidirán. Si la tapa trasera la hemos tenido que girar por lo de los estiramientos, habrá que volver a pasarle los agujeros para que coincidan de nuevo con los que llevan el bloque central y la tapa delantera.
Ya tenemos todo listo para encolar. La mejor cola que hay para la madera es la cola blanca o llamada "de carpintero". Se extiende cola por una de las caras del bloque central. Debe ser una capa fina (sin ser tacaño) por toda la superficie y se coloca la tapa que corresponda a esa cara. Rápidamente se le da la vuelta a ambos bloques juntos y se hace lo mismo por la otra cara. Una vez que ya tenemos los tres bloque juntos con pegamento entre medio, se procede a meter los cuatro tirafondos en los cuatro agujeros y se aprietan fuertemente. Se comprueba que los tres bloques estén correctamente (aún podemos corregir errores). Si está todo correctamente, se colocan sargentos o apretadores. Se distribuyen a lo largo de toda la superficie. Los sargentos más grandes se colocan primero y se ponen de tal forma que aprieten por la parte interior de la superficie. Los más pequeños pueden colocarse por la periferia de lo que será la guitarra. Nunca se colocan los sargentos directamente contra la madera. Se coloca un taco de madera entre medio y así de esta manera no nos deforma la madera buena y aplica la fuerza en más superficie. También hay que tener cuidado en que un sargento no apriete únicamente en zona donde el bloque central sea hueco (tales como los agujeros H, E, F e I). Para saber dónde están más o menos dichos huecos, se dibuja el "plano conjunto" en una de las tapas.En los huecos, se ha de colocar el sargento con un taco suficientemente grande como para que se apoye en zonas macizas. Se aprietan los sargentos fuertemente y se deja secar la cola un par de días.

Pasado este tiempo, se sueltan los sargentos y a la cara de cada una de las tapas se le quita 10 mm de espesor. Se deja unos días para que se "mueva" la madera y se le vuelve a quitar espesor rebajando 5'5 mm a cada cara de tal forma que al final queda en el centro el bloque central con 30-25 mm de espesor y cada una de las tapas (delantera y trasera) con 5'5 mm de espesor cada una de ellas. Todos estos procesos de quitar espesor a la madera se hacen con una máquina llamada "cepillo eléctrico" o "rebajadora". Este aparato consta de dos plataformas (una fija y otra móvil) y entre ellas se encuentra un cepillo radial. No es conveniente quitarle más de 0'5-1 mm en cada pasada. Es muy probable que de un lado quite más que de otro. Si se ve que de un lado ha comido más que del otro, a la siguiente pasada se le coloca un calce pequeño en el lado que tiene menor espesor. Este calce puede ser una viruta estrecha (por ejemplo). El efecto que se consigue con ésto es levantar el lado con menor espesor y la muela coma del otro lado. De todos modos, como esto lo hará un carpintero, él ya sabe cómo hacerlo.
El siguiente paso es volver a marcar los ejes de referencia. En los cantos del bloque central y de la tapa delantera seguimos teniendo cuatro líneas (una por cada canto). Se prolongan dichas rectas por las caras (cara trasera y cara delantera). También se marcan los ejes de referencia sobre los huecos G, K y el hueco del mástil. Se coloca de nuevo el calco y el "plano conjunto" y se calca. Para que quede bien, se sujeta el plano con chinchetas a la madera (fuera de lo será la guitarra). También se calca en la cara trasera con el plano invertido. Todo está listo para cortar el canto periférico. Es mucho mejor hacerlo en una sierra vertical, la cual tenga la cinta de corte agarrada por los dos extremos. Es mejor porque la sierra no se inclina y corta perpendicular. Si se hace con una de éstas, hay que dejar 1 mm de espacio entre el corte y la línea del dibujo. Si se hace con una sierra de calar, hay que dejar un margen de 3-4 mm ya que al inclinarse la sierra puede ser que corte por la parte inferior por dentro del dibujo. Esta línea a cortar es la enumerada con los números 1 y 2 en el "plano conjunto" que es también el plano A en el dibujo despiece.
Una vez cortada la periferia hay que dejarla bien perpendicular a las tapas y bien lijada. Sujetamos el cuerpo en un tornillo fijo y con un formón se va trabajando el canto. Con una escofina plana en las zonas de curva convexa y con una escofina "de media caña" en las zonas cóncavas. Hay que ir comprobando que quede bien perpendicular. Esto se puede hacer con una escuadra o mirando el dibujo de ambos lados. Una vez que se ha pasado la escofina, se pasa una lija gorda, media y finalmente una fina de tal forma que no queden marcas y quede suave al tacto. La lija o papel de lija no se trabaja directamente con las manos ya que se redondean los cantos si se hace con las manos. La lija se coloca sobre un taco de madera lisa para lijar las zonas de curva convexa y sobre una pieza redonda (un mango, un trozo de tubo...) para las zonas de curva cóncava.
Los dos cantos de la Red Special llevan un rebaje de 5 x 3 mm (60º) que más tarde se pinta de blanco (en la mía va de negro). El canto se le "mata" así para quitar las posibles astillas que hayan podido quedar. Se marca unas líneas remetidas 3 mm de los cantos en las tapas (trasera y delantera) y otras remetidas 5 mm en el canto. Con una escofina se va haciendo este rebaje entre la tapa delantera y el canto y entre la tapa trasera y el canto. Se trabaja con la escofina y luego con las lijas en el sentido de la flecha para evitar que las tapas se astillen.
Las dos superficies de las tapas delantera y trasera hay que lijarlas a mano y quitarle a cada cara 0'5 mm. Para ello se toma un taco de madera plano y se enrosca en este taco una tira de papel de lija. se lija la madera con la superficie plana del taco y siempre en la dirección de la veta (dirección X o longitudinal). Primero se pasa una lija gorda. Luego una media y finalmente una fina.
Para terminar con el cuerpo, queda por hacer los huecos donde irán alojadas las pastillas pero esto se puede hacer después de ensamblar el mástil al igual que las ranuras por donde irán los cables de las pastillas. Los huecos de las pastillas que vienen representados en los planos, son para las pastillas EMG que monta mi guitarra (dos simples y una doble). Estos huecos han tener las dimensiones que requiera el tipo de pastilla que se vaya a colocar. El agujero de "jack" se hace en el centro del canto y viene indicada su dirección por el eje O-N. Su diámetro vendrá dado por el del "jack" más un milímetro (para que el jack entre por el agujero con holgura). Finalmente, hay que clavar un clavo (a ser posible grande) en el centro del canto en el punto central P. No importa el agujero que el clavo deje en dicho punto ya que ahí se colocará la sujeción del cincho.

 

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